Comments 82
Лютый самопал)
Под рельсы используют Т образный профиль
Лучше качественные валы чем дешевые рельсы, например от Samick за туже цену
Где клиппер, 2024 год?
Чем силиконовая грелка не удовлетворила?
Какой бюджет?
Что с выравниваем кровати?
Какие ваши скорости, сколько кубиков, какие материалы переваривает, пла и копет ток?
Чем не подошел вариант пердолинга готового принтера?
Что с рябью, качеством печати?
Дрыгостол имеет право на существование если ограничен бюджет, не требуется большой объем сборки и не надо печатать инженерными материалами, экономя на кинематике можно вложиться в нормальный директ типа орбита 2, нормальную мать, моторы, хотенд в6 вулкан и сопло да еще и переиспользовать это все при сборке другого принтера вложившись уже в кинематику
А так за усердие конечно респект))
Самодельный принтер и есть самопал.
Не знаю но я видел обзоры где валы просто прогибали рукой.
Ну а чем Marlin не нравится.
Ну я же написал что нельзя просто купить нагреватель и просверлить его где хочется, он перестанет работать.
Кровать выравнивается по бумажки.
Готовый принтер не удовлетворяет моим запросам про которые я написал в начале.
Ох уж эта мантра про клиппер и «дрыгостол». На принтерах с прошивкой Marlin с движущимся столом Ender 3 можно печатать PLA+ со скоростью под 300 и ускорением 4000+ (профиль от прусы с input shaping), и главная проблема в недостаточном охлаждении печатаемого пластика (у нас в помещении с принтером еще и температура около +45 днем), плюс при увеличении ускорений моторы перегреваются (если у вас в комнате +20, то, по отзывам, и ускорения 8000 - 10000 работают со штатными моторами). И да, вы пробовали печатать, скажем TPU быстрее 100 мм/с?.. Прежде чем клясться, что клиппер даже на corexy печатает гибкий пластик с заявленной максимальной скоростью 600 мм/с, сами попробуйте… да и PLA+ на этой скорости идеально печататься не будет. Вот ускорение повыше настроить полезно, это эффективно избавляет от нитей.
Будто инженерными пластиками можно печатать на большой скорости ...
Большие скорости надо для прототипирования технички в угоду качеству и прочности.
Клиппер про удобство , но как не странно на выходе у него лучше детали по качеству, возможно и марлин так может, но мне в свое время надоело играться с его тысяча параметров и постоянно компилить чтоб протестить, а ещё только не давно в марлине появилась поддержка is когда в клипе она давно, я уже молчу что каждый производитель в принтере с марлином что-то да вырежет, тот же ла/па а потом ищи кастомную прошивку, по крайне мере для ендеров есть от mriscoc без танцев с бубном
Да, оценивать скорость печати для одного только пластика PLA это чистый маркетинг. Притом, на типовых принтерах проблема в нагреве и охлаждении пластика для печати на высокой скорости, а отнюдь не в кинематике.
Кажется, это вы проблемы марлина 1 перечисляете, да еще на 8 битным материнках (когда прошивку надо было ловко минимизировать по потреблению ресурсов, да еще по размеру). В актуальной версии 2 все сильно удобнее и проще. В прошивке от производителя для нашего Ender 3 v2 (на марлин 1) еще и многие gcode команды были вырезаны (даже выравнивание не работало, то есть датчик как бы поддерживался, а вот посмотреть результаты было невозможно…), так что с этим работать было просто невозможно. Но тут уж не в прошивке как таковой дело, а в производителе.
Проблема нагрева и охлаждения решается нормальным хотендом вроде Volcano и двумя турбинами 5015 дня обдува. Дальше все спокойно печатается с нависаниями в 80°. Можно вообще вынести обдув на турбину от робота-пылесоса мощную и подключать к голове через трубу для СИПАП.
А почему уж сразу не шестнадцать кулеров на печатающую головку навесить? Дело не в количестве, а в потоке воздуха. Что касается внешнего компрессора, есть такие проекты, но авторы често пишут, что разницы по сравнению с мощным кулером на хотэнде не заметно.
Разумеется, все это с практическими тестами на объемный расход и предварительным моделированием. Ну и непосредственно тесты в духе "напечатай в воздухе нависания в 80 градусов с большой скоростью"
Ваш способ измерения потока воздуха в попугаях (количестве вентиляторов) несколько… странный - вентиляторы одного формфактора могут кратно отличаться по воздушному потоку, если сравнивать самые дешевые с более приличными.
Разумеется, что учитывается:
Даташит вентиляторов
Аэродинамическое сопротивление каналов
Объемный расход в моделировании
Практический объемный расход. Легко проверить по количеству литров воздуха, надутых в большой пакет за единицу времени.
Практические тесты с нависаниями. Без них вообще непонятно как печатать, если неизвестно, какой максимальный угол нависания может обеспечить обдув.
Для одного из прошлых проектов я делал предварительное моделирование с оптимизацией скорости потока в нужных точках. Все это давно уже есть. И да, потом все равно верифицируется многочисленными тестами.
ненадо ничего на голову вешать, вентилятор от робота пылесоса как раз и выдает необходимый поток и давление, чтобы нормально остужать пластик, и не создает лишних вибраций т.к. висит в стороне, на раме.
Да, это оптимальный вариант. Но и две 5015 уже существенно лучше полумертвых жужжалок, что идут в стоке для большинства экструдеров. Просто они рассчитаны на то, что там Marlin и прибитые гвоздями 500 мм/с^2
Marlin и прибитые гвоздями 500 мм/с^2
Опять вы за свое - это настраивается даже на самом принтере в меню марлина (хотя проще параметры задать прямо в стартовом gcode в кура слайсере, ну а прусаслайсер их по дефолту сам добавляет).
полумертвых жужжалок
В широко распространенном sprite pro extruder вполне себе живой кулер, до 180 мм/с его вполне хватает для PLA при температуре в помещении около 25 градусов. А многим другим пластикам охлаждение и вовсе не критично. Пока у нас за +40 температура не поднялась, мы и не собрались этот кулер менять :)
Все там плохо с родным кулером. Достаточно тест с нависаниями сделать. Он начинает фарш рисовать уже на 65° обычно. Плюс, обдув плохо спроектирован из-за анизотропности. Он с одной стороны дует.
Благо, туда спокойно становятся две нормальные турбины.
А многим другим пластикам охлаждение и вовсе не критично
Оно всем критично. Да, с некоторыми видами ненаполненных нейлонов или POM дуть нужно осторожно. Но для типовых PETG, ABS и HIPS нужен хороший и мощный обдув. Иначе нормальной детали не получится - все нависания украдут.
Можно, конечно. А кто мне запретит? Вот прототип для гидропоники, HIPS. Температура печати в районе 290°, если верно помню. Ускорения 4500 мм/с², объемный расход до 15 мм³/с.
Ender 3 S1 Pro, Sprite + Volcano.
Ка вы лихо передергиваете, намеренно скрывая скорость. Объемный расход ни о чем не говорит, потому что скорость печати для сопла 0.2 мм и 1 мм будет кардинально разная.
Вообще-то всё понятно.
Объемный расход как раз - основной параметр, который показывает:
1. Как быстро и качественно мы успеваем плавить филамент. Холодный полурасплавленный давиться не будет.
2. Как быстро и качественно мы успеваем его наносить на предыдущий слой.
Собственно, отошлю тут к классическим тестам CNC Kitchen и остальным. Нас же в первую очередь интересует, сколько кубических миллиметров филамента мы выдавливаем в единицу времени. Если скорость печати маленькая, то там и будут мизерные величины в 3-5 кубических миллиметров в секунду. Впрочем, на Marlin все равно не видно будет, сколько фактически прямо сейчас давится. Разумеется, многие не учитывают все лимиты в слайсерах, ставят скорость в 120 мм/с и думают, что оно действительно с такой скоростью работает.
Скорость печати однозначно не определяется по объемному расходу, очевидно, и я даже пояснил про зависимость от сопла. Вы же выше утверждали, что можете печататать инженерный филамент на высоких скоростях (речь шла про заявленные производителями 600 мм/с), но отказываетесь даже назвать свою скорость печати (хотя мы ве равно ваши слова проверить не можем).
Разумеется, многие не учитывают все лимиты в слайсерах, ставят скорость в 120 мм/с и думают, что оно действительно с такой скоростью работает.
Смотрим в сгенерированном gcode скорость печати, почему вы утверждаете, что это не соответствует реальности? Проверить просто - если модель за вычисленное слайсером время напечаталась, значит, gcode выполняется корректно.
Потому, что gcode выполняется прошивкой. Это же типовая ошибка начинающих. В прошивке стоит лимит в 500 мм/с², они задают 120 мм/с и думают, что их получат. В итоге реальная скорость, если это не коробка, болтается в районе 40 мм/с.
Прошивка просто обрежет все, что выйдет за лимиты. Плюс, туда же все торможения из-за неверно выбранного LA/PA и ещё массы других параметров. Да даже внутри слайсера многие не смотрят на м расчетные скорости, которые в итоге обрежутся лимитами на ускорение, максимальный объёмный расход, минимальное время слоя и ещё десяток параметров.
От нитей ускорение не избавляет. Это лютый костыль. Пластик надо нормально сушить в первую очередь по 8-12 часов, а потом просто настроить нормально ретракты. Это особенно хорошо заметно на хотендах с большим объемом расплава вроде Volcano. Если пластик не высушен, то вскипающая влага будет просто лить условный PETG из сопла в простое. Конечно, при этом будут нити, так как принтер не в курсе, что пластик течёт, хотя мотор экструдера его не подаёт.
Какие глубокие познания… При озвученной температуре в комнате +45 и влажности хотя бы 35% как вы предлагаете сушить PLA? Он просто расплавится, если его еще больше нагреть :) PETG можно подогреть градусов на 10 для сушки, но этого все равно недостаточно.
Я про PLA вообще ничего не писал. Это довольно бесполезный филамент, который непригоден для большинства инженерных задач. Разумеется, мы не доводим до точки Вика при сушке.
PETG сушится при 65-70 градусах 8-12 часов вплоть до совершенно сухого состояния, когда нет ни малейших признаков подтекания или соплей. Точка Вика у него в районе 80-83 градусов.
ABS/HIPS при 80 градусах.
PA6 при 90-95, но там уже может повести катушку из поликарбоната.
На кой вы нам предлагаете детские игрушки печатать инженерным филаментом? «Бытовые» сушилки филамента выдают градусов 65 максимум, вам придется в духовку эту сушилку засунуть, чтобы 80 градусов получить. Причем при комнатной температуре до 30 градусов отлично сушат типовые PLA, PETG, TPU.
PETG сушится при 65-70 градусах 8-12 часов вплоть до совершенно сухого состояния
Даже в помещении при высокой влажности и с высокой температурой? Ну-ну, вода, видимо, оттуда телепортируется в черную дыру. Даже 50% влажности при +45 это чертовски много воды, нагревом вы уменьшите относительную влажность, но и при использовании силикагеля он в таких условиях не очень поможет.
PLA я выше вообще не рассматривал в силу его относительной бесполезности. Проще заменить на HIPS и ABS в большинстве случаев.
Ветка началась с проблем с соплями от PETG и его сушкой. При жарком помещении в 30° разница при сушке будет составлять 35-40°. Этого достаточно для удаления молекулярно связанной воды за 8-12 часов. Да, даже во влажном помещении.
Вся вода, которая останется в филаменте будет вскипать в горячей зоне и выталкивать жидкий филамент. Именно поэтому самое важное - это сушка.
Зачем, конечно, direct экструдер, чтобы получить корректные ретракты без дёрганья растяжимой пружины в полуметровом боудене.
Ну и, конечно, правильно настроенный Pressure advance, который учитывает гидродинамику расплава на торможении и ускорении.
В финале калибровка ретрактов на башнях. Для PETG это обычно порядка 0.6-0.8 мм. В итоге идеально чистые поверхности без соплей и нитей. Физику расплава не обманешь в любом случае.
А зачем печатать из странного материала?
Как вам полипропилен?
Валы на крепление стола ещё понятно, под его тяжестью даже 12 могут гнуться, если крепление консольное, что фиксится установкой валов по всем 4м углам. Но вот валы на xy оси вполне нормальное решение, те же 12е валы вполне будут держать вес без прогибов. Вектора движения всегда будут вдоль валов, так что прогибать их может только сила тяжести, что собственно на качество печати не повлияет никак при нормальном диаметре. А цена очень сильно меньше будет.
Лучше эти же деньги направить на 2 мотора по z с хорошими винтами, чтобы не было воблинга, например.
Марлин... вообще не понимаю, зачем его использовать, если есть клиппер. Это просто небо и земля что по скорости, что по качеству, что по функционалу. Никаких заморочек и пердолинга с прошивками, при появлении более чем одного принтера один октопринт может легко управлять всеми клипперами.
Чтобы не иметь пятидневный секс с стачиванием магнитов, можно взять любой китайски блтач, плюс драйвера tmc с функцией софтлимитов по усилию - +100 к удобству.
Для кастомного варианта я бы ещё использовал вместо обычных шаговиков сервошаги. Как сейчас помню это ощущение "мама я в будущем", когда с добавлением платки обратной связи на тех же амперах и той же точности портал стал разгоняться до 8000, как будто ничего не весил)
Лучше эти же деньги направить на 2 мотора по z с хорошими винтами, чтобы не было воблинга, например.
А разве воблинг не от кривых ходовых винтов. И чтобы от него избавится убирают второй подшипник. А если поставить два винта воблинг наоборот усилится, потому что его будут создавать два винта вместо одного.
И да у меня только верхний подшипник на ходовом винте нижнего нет.
Это решается установкой муфт Олдхема. У нас один винт выгнут почти на полсантиметра, но проблем с печатью не создает (принтер в качестве учебного конструктора для детей, поэтому просто заменить валы на прямые было не интересно). Причем сверху не только подшипники установлены на обе оси, а еще и синхронизирующий ремень (чтобы при включении степперов или ручном поднятии каретки выравнивание не сбивалось).
На самом деле чем быстрее печатает принтер тем выше токи на двигателях, и тем громче он шумит. У меня например на двигателях X,Y выставлен ток 650мА. И этот ток я подбирал именно по уровню шума.
Я например согласен потерпеть и долгую печать если она не будет создавать много шума. А когда принтер сильно шумит то даже пять минут будут пыткой.
Это еще и от слайсера очень зависит - при ускорении 4k модель из Cura пытается улететь вместе со столом (стол из икеи на двух опорах, его легко раскачать), а та же модель из PrusaSlicer печатается куда тише и без сильной вибрации, причем, печатается быстрее. Если посмотреть gcode, то пруса умеет делать наклонный подъем вместо последовательного подъема и трэвела в куре, пруса заполнение печатает диагонально (так что движение происходит по двум осям и ускорение по каждой существенно ниже), когда кура только кроватку двигает (ладно бы еще саму печатающую головку, так нет же), и еще много отличий.
Ну да, пусть конец винта болтается как кое-то в проруби, отличный совет. Вторую опору снимают обычно те, кто даже не пытался проблему решать))
Винты с преднатягом и компенсацией люфта на шарах печатаются на этом же принтере, и потом глубоко всё равно, какой там изгиб и у скольких винтов. Винт вообще в принципе не должен влиять на сдвиг стола в сторону, винт - не опора стола, нагрузка должна быть на валах или рельсах. Вторая опора нужа в первую очередь для компенсации люфта оси в моторе, который по сути своей не предназначена для осевых усилий.
И да, разбери мотор, откроешь для себя много нового по поводу подшипников внутри.
Эти «винты … с компенсацией» и называются муфтой Олдхема, о которой сказано выше. Для компенсации люфта оси при подключении к мотору есть гибкие муфты (а не то пружинящее безобразие, что исходно установлено).
Ну вы сам подумайте, если можно решить проблему просто убрав что-то. А вы предлагаете тоже самое решать добавление муфт. Это ведь не только денег стоит но и усложняет систему.
Я если честно не понял про какой люфт в моторе вы говорите. Потому что если у мотора люфт то такой мотор нужно выкинуть на свалку. И в моем случае мотор вряд-ли может влиять на ось поскольку он соединен через ременную передачу.
Никаких заморочек и пердолинга с прошивками…
А какие у вас заморочки с прошивками? Помню вот заморочки с винмодемами в линуксе четверть века назад - нужно скачать и скомпилировать драйвер (установив компилятор и dev пакеты зависимостей), но интернета нет… А marlin компилируется вообще без проблем и за секунды.
В клиппере нужно описать все пины всех датчиков и моторов (не представляю, как это все детям объяснить), что в Marlin решается просто выбором конфигурации под свой принтер. Еще нужно написать макросы не поддерживаемых команд Marlin (типа паузы для смены филамента) и так далее. Притом часть полезных функций вообще недоступны, скажем, изменение уровня сопла (babystep) в процессе печати (хотя можно в сторонних интерфейсах к клипперу добавить кастомные кнопки и к ним прописать кастомный gcode), так что юзабилити хромает изрядно (да и то без дополнительных интерфейсов это не реализуемо, если только сам клиппер установить). Тот же октопринт работает и с Marlin, кстати говоря.
Преимуществ же всего пара, и те давно не уникальны - linear advance и input shaping на 32 бит материнках и так доступны в Marlin.
То-есть не в состоянии открыть даташит мцу так и запишем))
Будто под клипу нет готовых конфигов и макросов, на любой цвет и вкус
Вот как только дело дойдет до настройки марлина выходя за рамки готового конфига , ваши дети запоют почему все так сложно когда можно просто сохранить конфиг и перезагрузить, да еще и конфиг легко читаемый получить
Часть отсутствующих функции есть из коробки и доступны на уровне интерфейса в гроде и житкости
Юзабилити октопринта желает лучшего, единственный его плюс в наше время это плагины которые дают то что нет в клипе и нельзя реализовать на уровне макросов
Марлин для типовых принтеров уже содержит все, что может потребоваться, так что нужно лишь скомпилировать с нужным термистором и набором опций (скажем, classic jerk на нашей кинематике оказался удобнее, и еще пара мелочей) и залить прошивку. Вообще не сравнимо с чтением тысяч строк макросов клиппера и подбором нужных, да еще вытаскиванием некоторых из них в интерфейс. Допиливание клипппера чем-то напоминает попытку затюнить старую копейку до уровня мерседеса :)
Смотрел я этот ваш октопринт. Там нет вообще ничего в этих плагинах.
Что там за плагин хоть?
Год назад, когда приобщился, октопринт уже каким-то старьём воспринимался.
Про бебистепинг как-то не понял комментатора, он в Клипере не пробовал ни разу?
Я Марлина так ни разу и не собрал, vsc всё на что-то жаловалась на ровном месте (немножко умею в cubeide), проще было Клипер поставить и настроить, там только с прошивкой платы немного повозился.
Octoprint - это давно уже устаревшая медленная конструкция, которая уже толком не поддерживается. Какой-нибудь банальный Spoolman для автоматическогот учёта оставшегося пластика на разных катушках в БД уже проблема прикрутить.
Конфигурация уже есть из коробки для большинства принтеров и плат. Доступна в репозитории. Сверху требуется минимальная донастройка в течение 15-20 минут.
Все эти плюшки аналогичные baby step есть прям из коробки сразу в веб-интерфейсе. Посмотрите, как fluidd выглядит. Все макросы тоже из коробки уже есть. При установке с kiauh все начинает работать в течение нескольких минут.
мы же клиппер обсуждаем, в котором всего этого нет. kiauh это дистрибутив, в котором уйму всего собрали, включая начиная с системы установки и автообновления, как раз для решения проблем юзабельности клиппера как такового.
Ну так инструмент есть уже много лет, все ставится и обновляется в три клика. Все работает из коробки с минимальными телодвижениями.
Да можно банально собственный тач собрать в стиле BFPTouch, прецизионно тыкая велосипедной спицей. Точность очень высокая, как ни странно. Только серва нужна и оптический эндстоп. Но да, на Marlin это непонятно как присрать.
Это купить очень дорогие рельсы "Хивин" или купить самые дешёвые китайские рельсы на AliExpress.
Стоит ли гоняться за крайностями? Причем, первое это совсем не очень дорогие рельсы, вы немецкие для претензионного оборудования посмотрите :) А самые дешевые и вовсе наихудший параметр для выбора. От замечательного open hardware сообщества принтеров Voron есть рекомендации, какие рельсы на али брать, на китайский новый год пара рельсов из нержавейки длиной 300 мм с каретками обошлись мне в 25$, и не нужно никаких танцев с бубном. Кстати, для промывки от смазки достаточно в техническом спирте немного подержать каретки, или просто стереть всю заводскую смазку и щедро смазать (подойдет food grade смазка с PTFE).
Три точки крепления кроватки это математика - через три точки можно провести плоскость. Вспомните колченогие табуреты на четырех ногах… Тем более, если у вас нет сенсора выравнивания рабочей области, то как раз три точки крепления кроватки решают проблему.
Нагреватель кроватки стандартный на принтеры Ender 3 и многие другие имеет размер примерно с основание спичечного коробка, и ничего пилить не нужно, просто приклеить.
Фанеру использовать для корпуса дело сомнительное, потому что при высокой влажности она сильно коробится. Для городской квартиры с околонулевой влажностью и в умеренном климате только и годится, потому чаще оргстекло применяют, которое еще и прозрачное, что очень добавляет удобства.
Размер кроватки выбран очень не оптимально, поскольку получившийся принтер огромен для такой кроватки, можно было взять стандартный проект типа Voron и получить в разы большую площадь печати пои том же размере принтера. По вертикали, кстати, нет проблем печатать 20+ сантиметров даже с движущимся столом - к примеру, мы печатали волшебные палочки детям.
Оргстекло как по мне дороже алюминия... так себе экономия получится. Фанера, конечно не вариант, даже в квартире ее будет некисло гнуть при переходах зима-лето.
Мне не понять, почему нельзя стенки из нержавейки сделать и зачем их делать из горючих материалов.
Была идея сделать дешёвый принтер а не наоборот. Фанеру не будет гнуть поскольку основные размеры задает рама и алюминиевого профиля.
Вы обладаете микронным индикатором ?
Я почему спрашиваю. Очень советую им овладеть. После этого такие слова как "не будет гнуть" "абсолютно плоская". "совершенно ровная" итп вызывают только гомерический хохот. Достаточно часок с ним поиграться, чтобы понять - вокруг все кривое и все гнется.
Я не очень понял какого сечения у вас профиль, какой толщины фанера и что для вас "не будет гнуть", но в общем случае "согнет в дугу". Фанера почти тот же алюминий по прочности. Дерево набухая в состоянии порвать вообще почти что угодно. Я не рискнул бы скручивать листы алюминия мэи фанеры одной толщины.
PS. У меня еще много "плохих новостей" - надо :)?
Вы бы карту горячего стола построили и посмотрели, что за пропеллер там может быть.
Я принёс ещё две идейки по самоделкам: старую и её обновлённый вариант, для тех, кому даже дельта кажется слишком сложной :)
Суть простая — делается на толстом безлюфтовом резьбовом стержне «табуретка пианиста», а головка ходит от центра до края этого круглого столика. Он просто тупо ввинчивается на каждый оборот на один шаг, итого имеем некий непрерывный спиральный слой :) может, чуть попрочнее получится в смысле расслоения, но ценой фиксированного шага, конечно. Никаких «черновых режимов».
Ну то есть как описанная по ссылке «шашлычная печать», только чуть более традиционная.
С самой «табуреткой пианиста» будет изрядный секс, чтобы добиться жёсткости. Но зато остальная конструкция упрощается до крайности — всё можно сварить из старых железных стульев и потом отъюстировать полудюжиной винтов.
В общем, желающие приключений да обрящут их ;)
О-хре-неть. Чел, я плюсанул, потому что это прям соответствует концепции "DIY or die".
Нет, конечно свой проект это круто, но Marlin? В 2024?
Где Pressure advance, компенсация резонансов с их измерением на акселерометрах? Регулировка стола без технологий Древних по бумажке? Так-то можно просто после измерений тачем получить инструкцию, сколько оборотов надо сделать на каждый винт, чтобы стол встал ровно. Зачем принтеру вообще экран, когда есть нормальный fluidd, где у вас полный контроль за происходящим в веб-интерфейсе, нормальная консоль, все графики и любые правки конфигурации без игр с перекомпиляцией.
В целом, здорово, но по ощущениям устарело лет на 7. С жёсткостью тоже, боюсь, будут проблемы. Если нормально измерить, то может оказаться, что обычные для дрыгостола 6000-7000 мм/с² тут вызывают дребезжание всей фанеры и самостоятельную разборку принтера на запчасти.
Marlin мертв уже несколько лет, давайте уже закопаем стюардессу.
Вы ерунду пишете. Ваши высказывания похожи на войну адептов виндоус против линукс лет …надцать назад на ЛОРе:)
Года два как linear advance и input shaping в марлине есть. Что касается измерения резонансов, их и в клиппере предпочитают на тестовой печати мерять, а пруса, насколько помню, вообще отказывается от установки акселерометров. Так что наличие фичи не равно ее работоспособности. Датчиков выравнивания на все вкусы доступно, и gcode команда для выравнивания есть (можно и вовсе настроить механическое выравнивание по верхней перекладине без всяких датчиков). Притом, две z оси и ремень решают проблему выравнивания целиком для cartesian принтеров, ничего больше подкручивать не нужно. Веб интерфейс требует девайса для управления ценой с весь принтер, нашли «преимущество»… а копеечный экран от, скажем, эндеров подключить проблема.
А в чем проблема подключения экранов от ендера? А то я не в курсе, что это было сложно воткнуть два шлейфа вместо одного.
какие два шлейфа и куда вы втыкали? Покажите ваш форк клиппера, который из прошивки на матплате поддерживает экран эндера. Насколько я знаю, есть только кривой путь подключения экрана непосредственно к rPi с клиппером, да и то не все экраны поддерживаются (в эндерах и то их минимум 4 разновидности бывают).
В том что эти экраны заранее запрограммированные с меню, иконками, шрифтами и тп, клипе надо же полноценный экран, например как у вас в телефоне, чтоб свободно отображать что угодно, исключение монохромные, там прям из клипы можно создавать свое меню
Чёрт, а у меня один :)
Акселерометры в разы лучше, чем попытки измерений на глаз. Открываешь и сразу видны колебания по всем осям. Уже видны отдельные резонансные пики и понятно, где фиксить.
С двумя осями так тем более - на Marlin даже банальный z_tilt нельзя сделать, чтобы автоматом выровнять балку относительно стола.
Акселерометры хороши для изменения - подключили, замерили, отключили. Зачем вам их навсегда подключать и смотреть на значения при каждой печати, не очень понятно.
Не понятно - кто вам запрещает в марлине кодом G34 сделать это выравнивание? Если вы не читаете документацию, так это не проблема марлина. Как я выше написал, даже с одним мотором по z можно выравнивать, снизив ток моторов при их подключении через uart и подняв выше рабочей области, чтобы механически выровнять.
Так и не обязательно их постоянно держать. К Marlin их в принципе не прицепить. Как в итоге подбирать оптимальный алгоритм шейпера на сложных гармониках? На глаз линейкой?
Как отличить проблемы ремня от затяжки винтов и качания опоры, если у них разные резонансные частоты и на модели они вылезут с перекрытием?
А насчет веб-интерфейса - нам же все равно ПК нужен для слайсера как минимум) И оттуда сразу и кидаем на печать без пляски с флешками. Или любым телефоном прицепиться и посмотреть на все параметры текущей печати. Я просто даже не представляю, зачем нужен 3D-принтер, если нет ПК.
Какого устройства? Пишки за 45 долларов или телефона или ноута, который уже точно есть?
Какие алгоритмы is в Марлине есть?
P. S. Линуксом уже можно пользоваться?
Автор - а зачем было заказывать какие-то там столы, рельсы итд итп, когда самоделки такого уровня в 24м году лепятся исключительно из птичьего помета с подоконника. Потому как если что-то покупать, в том числе три рельсы, то собирается условный визик.
Ждём вторую часть, как это печатает.
Печатает хорошо. Кронштейн для печатающей головки я уже перепечатывал на новом принтере, и на фотографии печатающей головки как-раз можно видеть как он печатает.
Есть фотки стандартных образцов вроде Voron cube или Benchy? Какие ускорения в итоге получились рабочие?
Ускорения 1200мм/с*с на осях XY, рывки 10 на XY ограничение скорости 80 мм/c. Ток на двигателях 650 мА. Данные параметры подбирались по уровню шума который издает принтер. То есть чем ниже ток тем ниже шум но тем ниже и ускорения. Как ни странно основной шум издают моторы видимо из-за обилия вибрирующих поверхностей. Можно заметить что заднюю стенку я даже заклеил шумо-подовляющем покрытием.
Нет не видно из-за того как падает свет
Создание самодельного 3-d принтера на кинематике coreXY